Neem ik mannetjes of vrouwtjes ratten?

Een van de eerste vragen waar je over na moet denken bij het aanschaffen van ratjes, is of je voor mannen of vrouwen wil gaan. Er zijn namelijk een aantal verschillen tussen de geslachten waar je verder meer over zal lezen. Wat belangrijk is voordat je een keuze maakt is dat er altijd uitzonderingen zijn op de regel. Verder is het niet zo dat één van de twee geslachten leuker is: het is een persoonlijke keuze.

Verschillen in uiterlijk

Op de foto zie je twee ratjes tegen elkaar aan liggen, dit is tijdens een van mijn koppelingen. Links is een vrouwtje van ongeveer 1,5 jaar. Rechts een gecastreerde man die rond de 2 jaar oud zal zijn tijdens het maken van de foto: ze zijn dus beide volwassen maar er zit een groot verschil in hun grootte en bouw. Qua bouw zijn vrouwen vaak iets slanker en ze zijn over het algemeen iets kleiner. Dit verschil wordt vaak pas duidelijk wanneer de dieren volwassen zijn: mannen worden vaak een stuk breder en zwaarder dan vrouwen. Ook hebben ze vaak een bredere kop, dit is op de foto goed te zien. De ratten op de foto zijn toevallig ook nog dezelfde kleur en tekening, zowel mannen als vrouwen kunnen alle vachtstructuren, kleuren en tekeningen hebben.

Verschillen in innerlijk

In het innerlijk, oftewel gedrag en karakter, zit tussen man en vrouw ook verschil. Zoals je al kon lezen zijn hier uitzonderingen op de regel. Over het algemeen zijn mannen, wanneer ze volwassen worden en naarmate ze ouder worden, een stuk rustiger. Ze zullen eerder rustig een plekje zoeken om te gaan liggen wanneer ze klaar zijn met rondlopen buiten het verblijf. Vrouwen zijn vaak meer aan het onderzoeken en nieuwsgieriger naar de omgeving, en daardoor net wat drukker.

Verder zitten de verschillen puur in de individuele karakters: of ze lief en tam zijn bijvoorbeeld. Hier heeft vooral de afkomst mee te maken. Ratten die al generaties worden vermeerderd zonder te kijken naar gedrag zullen minder tam zijn dan dieren die puur op karakter worden gefokt. Daarom is het belangrijk om eerst na te gaan waar je de dieren vandaan haalt.

Advertentie

Flapperigheid

Het is echt géén gezicht, een rat die flapperig is: ze is druk, springt in het rond en ze flappert met haar oren. Vrouwelijke ratjes hebben een hormonale cyclus van 5 dagen, dit houdt in dat ze eens in de 5 dagen een moment krijgen dat ze vruchtbaar zijn. Bij de een is dit beter te merken dan bij de ander. Omdat het flapperig zijn te maken heeft met de vrouwelijke cyclus en is dus iets wat enkel bij vrouwtjes ratten voorkomt. Op de dag van flapperigheid/vruchtbaarheid kan er een dekking plaatsvinden, daarbuiten niet.

Gedrag

Wanneer een ratje ‘last’ heeft van flapperigheid, zie je gelijk waar de naam vandaan komt: ze flappert heel snel met haar oren heen en weer. Daarnaast zal ze een holle rug maken en haar achterkant omhoog houden wanneer je haar aanraakt. Daarnaast zijn flapperige ratjes erg springerig en stuiteren ze soms de hele kooi door. Dit gedrag zorgt ervoor dat wanneer er een man in de buurt is, hij weet dat ze er klaar voor is. Gelukkig worden de twee verschillende geslachten normaliter niet door elkaar gehouden tenzij ze gecastreerd zijn, maar dames onderling kan je ook zien rijden wanneer er een ratje flapperig is. Dit is volkomen normaal gedrag waar je je geen zorgen over hoeft te maken.

In het onderstaande filmpje is het flapperen erg goed te zien, dit is een koppeling die ik heb gedaan met 3 damesratjes en 2 castraten (die ook al heel lang steriel waren en dus niet meer vruchtbaar). Omdat ze net de koppeling in gingen zitten ze in een dunabak en niet in een volledig ingerichte kooi. Zodra ze samen gezet werden, werd Hoshi (het zwarte japannertje) erg flapperig. Je ziet dat ze sprongetjes maakt en zodra ze neerkomt heel snel met de oren heen en weer gaat.

Hoeveel ratten passen er in mijn kooi?

Voordat je aan ratten begint is het een noodzaak om op zoek te gaan naar een geschikte kooi. De meeste mensen beginnen met een klein groepje ratten en kijken dan naar de wat handzamere verblijven, dit is erg logisch, al wil ik jullie wel alvast waarschuwen dat ratten erg verslavend zijn en je waarschijnlijk binnen de kortste keren denkt aan een uitbreiding. Let bij het shoppen voor een kooi wel op dat voor twee ratten het bodemoppervlak minimaal 100 centimeter bij 50 centimeter nodig is, met een hoogte van minimaal 70 centimeter! Een kleiner oppervlak is niet geschikt om ratten in te huisvesten. (bron: LICG) Ze geven hierbij aan dat er voor elke extra rat 20% meer ruimte nodig is: een lastige rekensom.

Er geldt dus vanzelfsprekend: hoe groter het verblijf, hoe groter jouw groep ratjes kan zijn. Nu vraag je je vast af ‘maar hoeveel ratten zouden er dan in mijn verblijf passen?’, daar heeft de website van Ratclub een handige tool voor gemaakt, je kan hierbij de lengte x breedte x hoogte invullen (even kiezen voor centimeters in ons geval) en dan krijg je van de website de uitslag voor hoeveel ratten jouw kooi geschikt is.

Benieuwd? Klik hier om naar de website te gaan zodat je kan uitrekenen hoeveel ratten er in jouw kooi passen.

Mijn ratten stinken, wat nu?

Zo nu en dan hoor of lees ik wel eens dat mensen klagen over de lucht van hun ratten. Meestal gaat dit dan om de geur van de ontlasting. Bij sommige ratten ruik je dit sneller of minder snel, ik ga uitleggen waarom en wat je kan doen om de geur wat aangenamer te maken. Disclaimer: alle ratten dragen net zoals mensen een eigen geurtje bij zich, bij de een is dit sterker bij de ander. Daarnaast zijn sommige mensen extra gevoelig voor geuren en zullen ze de dieren dus sneller vinden stinken.

Rittens vs. volwassen ratten

De meeste mensen die aan ratten beginnen, starten met het adopteren van een aantal rittens (jonge ratjes). Dit is natuurlijk een hele logische keuze: rittens zijn enorm leuk en je kan nog wat langer van ze genieten dan van oudere ratjes. Wel zijn dit vaak de mensen die overweldigd worden door de geur van de dieren: wát ruiken ze sterk! Geef alsjeblieft niet gelijk op, het klopt dat ratten in hun eerste levensfase sterker ruiken. Dit is puur de ontlasting en komt omdat ze in de eerste levensfase meer behoefte hebben aan dierlijke eiwitten. Naarmate ratten ouder worden hebben ze hier minder behoefte aan en zal de geur van de ontlasting minder penetrant worden.

Voeding

Zoals ik al meldde hebben rittens meer behoefte aan dierlijke eiwitten en zullen ze hierdoor sterker ruiken. De conclusie die je hieruit kan halen is dat voeding veel invloed op de geur van de ontlasting. Naarmate ze ouder worden neemt de behoefte naar dierlijke voeding af en zal hun geur minder sterk zijn. Dieren die gezonde voeding krijgen ruik je dus minder dan dieren die op eenzijdige onvolledige voeding moeten leven en dus niet alles binnen krijgen wat ze nodig hebben om gezond te blijven. Ook wanneer dieren veel groenten binnen krijgen kunnen ze sterker gaan ruiken omdat hier vaak veel vocht in zit.

Verblijf en inrichting

Hoe jouw groepje ratten woont en welke inrichting (met name de bodembedekking) ze krijgen is van groot belang. Dat het belangrijk is dat je op tijd de kooi schoonmaakt hoef ik natuurlijk niet meer te melden, maar de soort bodembedekking die je gebruikt kan veel invloed hebben op de geur van het verblijf. Let bij het kopen van bodembedekking op dat het de urine goed kan opnemen. Hiermee kan je gerust spelen en uitproberen om te kijken wat het beste bij jou en jouw ratjes past. Daarnaast is het belangrijk om ook alle huisjes goed schoon te maken. Huisjes gemaakt van hout zuigen urine op en zullen dus sneller gaan ruiken dan plastic huisjes die je makkelijk kan afwassen alvorens weer terug te zetten.

Daarnaast heeft de grootte van het verblijf en hoe vol hij hangt/staat invloed op de stank. Hoe groter het verblijf, hoe langer het duurt voordat je de ratten ruikt. Lees je daarom goed in of jouw verblijf voldoet aan de maten voor het aantal ratjes die je hebt. Doe inspiratie op op verschillende groepen en websites voor de inrichting: hoe voller en uitdagender ingericht, hoe minder snel je het verblijf zal ruiken.

Andere redenen waarom ratten kunnen stinken:

  • Bij ziekte of ouderdom, dan kan het voorkomen dat ze zichzelf niet meer goed schoon kunnen houden of dat ze een infectie hebben opgelopen (die kunnen aardig gaan stinken). Ga in dit geval naar een dierenarts!
  • Stress! Wie al eens gereisd heeft met ratjes die dit niet gewend waren, zal misschien wel weten wat ik bedoel. Wanneer ratten gestrest zijn maken ze ‘stress keutels’: deze ruiken een stuk sterker dan normaal.

Tips om vieze geurtjes te minimaliseren

  • Maak niet te veel schoon met schoonmaakmiddelen die een overweldigende geur hebben, het klinkt tegenstrijdig maar wanneer de ratten een hele andere geur in hun eigen kooi ruiken zullen ze sneller gaan markeren met hun eigen geurtje. Wanneer je schoonmaakt doe dit dan met enkel heet water of schoonmaakazijn.
  • De plaats van de kooi is ook belangrijk. Wanneer je het verblijf gelijk naast de deur zet wanneer je de woonkamer in komt, zal de rattengeur ook het eerste zijn wat jou (en je bezoek) opvalt. Een plek verder van de deur maar niet in de volle zon of tocht is het beste.
  • Vergeet de spijltjes en omgeving niet. Wanneer je de kooi aan het schoonmaken bent is het makkelijk om hem leeg te halen, alles schoon te maken en hem weer met frisse bodembedekking en inrichting te vullen. Vergeet alleen niet dat ratjes soms druppelen wanneer ze in de kooi klimmen: er zal dus op de spijlen maar ook in de omgeving van de kooi te vinden zijn. Zelf maak ik dit niet elke week schoon, maar ik ga zeker eens per maand met een natte doek langs.
  • Zindelijkheidstraining. Het is mogelijk om ratjes zindelijk te maken, dit kan bijvoorbeeld door een wc met andere bodembedekking neer te zetten, in dat geval is het makkelijk om een paar keer per week de wc’s schoon te maken tussen de grote schoonmaak door. Uitgebreide tips over dit onderwerp zullen volgen in een artikel over het zindelijk maken van ratjes.

Mijt herkennen en behandelen

Een kwaaltje die veel voorkomt bij ratten is het hebben van ongenode gasten genaamd mijt. Mijt zijn kleine geleedpotigen die in dezelfde orde vallen als teken: óók al van die vieze kleine beestjes! De meest voorkomende mijten bij de tamme rat zijn de bloedzuigende mijt, vachtmijt en de schurftmijt, maar ook oormijt kan bij ratten voorkomen. In dit artikel leg ik alles uit over dit onsmakelijke onderwerp, inclusief hoe je van ze af kan komen.

Wat is mijt?

Zoals al aangegeven is mijt een geleedpotige, die leeft op (dode) dieren, planten of rottende stoffen. Er zijn onder de mijten 546 families met in totaal meer dan 45.000 soorten. Hiervan zijn er 10.000 parasitair: dit zijn de mijten die leven van of op een gastheer of -vrouw. Over deze mijten hebben we het in dit artikel: parasitaire mijten kunnen namelijk de tamme rat kiezen om op en van te leven.

Een mijt is zo klein dat je hem met het blote oog niet kan zien, maar wel met een microscoop. Het is een klein rond beestje met doorgaans 8 poten wanneer ze volwassen zijn. Vooral ratten die ouder zijn of zwakker door bijvoorbeeld ziekte zullen sneller last krijgen van mijt. Mijten veroorzaken altijd jeuk.

Soorten mijt bij ratten

Er zijn dus drie soorten mijt die veel bij ratten te vinden zijn, waar ik verder op in zal gaan. De bloedzuigende mijt, de vachtmijt en de schurftmijt welke ook graafmijt genoemd wordt.

De bloedzuigende mijt is een mijt die alleen de rat opzoekt wanneer hij honger heeft en bloed wilt zuigen, verder verblijft deze mijt in de omgeving van de rat. Doordat er bloed wordt gezogen kan er bloedarmoede ontstaan waardoor de rat zich zwakker voelt. De huid van de rat kan een allergische reactie veroorzaken op de beten.

De vachtmijt blijft wel op de rat zitten e is te herkennen aan het vele krabben wat de rat doet: zo’n klein beestje die op je loopt kriebelt! Soms kunnen ze schilfers ontwikkelen door het vele krabben.

De schurftmijt is een mijt die veel schade kan veroorzaken, hij wordt ook graafmijt genoemd omdat deze mijt gangetjes ‘graaft’ vlak onder de huid van de rat. Ook dit jeukt enorm en de rat kan erg veel last hebben van deze mijt. Er kunnen overal op het lichaam wondjes en kleine knobbeltjes ontstaan, voornamelijk bij de staart, geslachtsdeel, pootjes en op de neus. Ook zie je bij deze mijtsoort vaak dat een rat gerafelde oren, oftewel ‘bloemkooloren’, krijgt.

Behandelen

Mijt is een vervelende parasiet, dus voor het welzijn van jouw geliefde ratjes wil je natuurlijk snel van deze vervelende beestjes af. Gelukkig is behandelen tegen mijt goed mogelijk en vaak is er snel verbetering te zien. Het behandelen van mijt kan je doen met een stofje genaamd ivermectine. Dit is niet schadelijk voor jouw ratten maar dood wel de mijten.

Voorbeelden van producten met ivermectine zijn: Beaphar anti-schurft, Beaphar anti-parasiet en Beaphar anti-luchtpijpmijt. Deze producten hebben echter geen hoge dosis ivermectine en voor een serieuze mijtenplaag heb je wat sterkers nodig. Bij de dierenarts is hiervoor Stronghold kitten te koop: deze is te gebruiken bij ratten en ze hebben slechts 1 druppel in de nek nodig. Herhaal dit na 14 dagen. Behandel alle ratten die je hebt, want als je mijten hebt zitten ze overal. Het is ook verstandig om alles grondig schoon te maken en hangmatten heet te wassen om alle mijt te doden.

Preventief behandelen is niet nodig, wel raad ik het aan wanneer je nieuwe ratjes in huis haalt of wanneer je veel ratten bij elkaar hebt (bijvoorbeeld als je hobby uit de hand is gelopen of je een opvang hebt). Zelf behandel ik mijn ratten elke 3 tot 6 maanden, omdat er heel veel ratten komen en gaan in het rusthuis. Als je een stabiele groep hebt is dit dus niet nodig tenzij je ze verdenkt van het hebben van mijt. Ivermectine is niet schadelijk, dus als je het per ongeluk een keer aan een gezonde rat geeft kan dit geen kwaad.

Waarom wordt mijn rat kaal?

Het komt vaker voor dan je denkt: ratten die kaal worden. Hoe kan het dat een rat steeds meer haar verliest en uiteindelijk zelfs (deels) kaal kan worden? Er zijn verschillende redenen voor, soms is het genetisch bepaald maar het kan ook door ziekte of ouderdom komen. Je wilt uiteindelijk natuurlijk dat jouw tamme rat zichzelf goed voelt in zijn eigen huid, eh, vacht.. dus lees verder als je wilt weten welke oorzaken er zijn voor kaalheid bij tamme ratjes.

Aangeboren

De eerste reden dat een rat haar verliest of zelfs soms al zonder haar geboren worden, is omdat dit genetisch is bepaald. Er bestaan verschillende vachtstructuren, de gladharige tamme rat is de meest voorkomende. De gladharige rat kan zeker kaler worden door genetica, maar vaker heeft dit een andere oorzaak waar ik later dieper op in ga. Dit deel gaat vooral om de ratten met een bijzondere vachtstructuur.

De bijzondere vachtstructuren zijn erg uiteenlopend, zo zijn er naaktratten: deze komen zelden voor in Nederland en fuzz ratten die we een stuk vaker zien en vaak onterecht naaktrat genoemd worden. Fuzz ratten worden geboren met hier en daar wat donshaar en raken dit naarmate ze ouder worden kwijt. Naaktratten worden zonder haar geboren. Ook zijn er bepaalde vachttypes die zich kenmerken doordat ze dunner zijn of (kunnen) worden naarmate een rat ouder wordt.

Een voorbeeld van vachtstructuren bij ratten die gepaard gaan met kaalheid is de rex vacht, een haartype die zich kenmerkt door de kleine krulletjes en daarbij de krullende snorharen. Rex ratjes kunnen al vrij snel kale plekken krijgen, maar meestal krijgen ze dit pas op latere leeftijd. Een dubbelrex is een ratje die uit de combinatie rex (drager) x rex (drager) komt, doorgaans hebben dubbel rex ratten al sneller en meer haarverlies. Ook bij harley (langharig) en wavy (golvend) staan er om bekend dat ze een dunnere vacht hebben die uit kan vallen. Verder is er nog de vachtstructuur silken (voorheen silvermane), bij deze ratjes zien we doorgaans niet dat ze haar verliezen.

Ouderdom en ziekte

Wanneer een rat een dagje ouder wordt, krijgt hij of zij vaak last van wat ouderdomskwaaltjes. Één van deze kwaaltjes is kaalheid. Wanneer een oudere rat kaal wordt kan het echter geen kwaad om een medische check te laten uitvoeren, kaalheid kan bij een gladharige rat namelijk ook betekenen dat er iets mis is.

Een van de meest voorkomende ziektes die kaalheid bij tamme ratten veroorzaakt is mijt. Mijten zijn kleine geleedpotigen die zich tegoed doen aan voornamelijk de huidcellen maar ook het bloed van zijn gastheer of -vrouw. Door de beten van de mijt irriteert de huid waardoor het gaat jeuken en het haar uitvalt. Mijten zijn goed te behandelen met ivermectine (een druppel stronghold kitten in de nek werkt doorgaas het beste, dit dien je na 2 weken te herhalen). Wanneer de mijt weg is zullen de haren langzaam terug groeien.

Naast kleine beestjes die op jouw rat wonen, zijn er ook andere medische oorzaken die kaalheid kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan een afwijking in de werking van de schildklier of een stofwisselingsstoornis bijvoorbeeld. Helaas is dat lastig vast te stellen bij ratten.

Gedrag

Soms zie je dat er uit het niets een kale plek ontstaat ergens op het lijf van een ratje, of wanneer je een groep hebt zelfs bij meerdere ratten. De oorzaak hiervan kan zijn dat je een ratje in de groep hebt die aan het barberen (oftewel kapper spelen) is. Deze rat bijt alle haartjes weg bij zichzelf en/of bij anderen. Dit is wanneer ze het bij zichzelf doen vaak op de poten maar kan ook elders op het lichaam gebeuren. Een oorzaak van dit gedrag kan stress zijn: bijvoorbeeld door een verhuizing, verandering in de omgeving of de groep. Het barberen is te vergelijken met OCD bij mensen: het is een psychische kwestie waarbij het ratje veel te fanatiek blijft wassen.

Help, mijn rat bijt!

“Help, mijn rat bijt! Mag ik hem bij jou brengen?”. Negen van de tien keer zijn tamme ratten die bij de vorige baasjes beten bij mij poeslief, hoe komt dat nou? Er zijn verschillende redenen waarom ratjes gaan bijten en dus ook verschillende oplossingen. Houd er rekening mee dat alle ratten een eigen karaktertje hebben en een eigen rugzakje, een rat die van oorsprong uit een dierenwinkel komt (dit is doorgaans broodfok, wat inhoudt dat ze mensen helemaal niet gewend zijn) zal zich anders ontwikkelen dan een ratje die bij een fokker opgroeit die non-stop bezig is met de socialisatie.

Angst

De meest voorkomende reden is heel simpel: angst. Wanneer je jouw ratjes net hebt geadopteerd zijn ze nog niet zo lang weg bij hun moeder, ze komen in een nieuwe omgeving met andere geurtjes én ze hebben vaak een nieuwe kooi. Al deze veranderingen hebben gewenning nodig, en dat neemt tijd in beslag. De ene rat is de andere niet: sommige ratjes gedragen zich gelijk alsof ze al maanden bij je wonen terwijl andere liever nog even de kat uit de boom kijken vanuit een veilig verstop plekje in de kooi.

Het codewoord in dit geval is geduld. Dit in combinatie met zelfvertrouwen. Uiteindelijk wint de nieuwsgierigheid het wel, wanneer je bijvoorbeeld elke ochtend een snoepje komt brengen en elke avond de kooi open zet zodat ze kunnen komen kijken. Een veilige omgeving is erg belangrijk, dit kan je bijvoorbeeld ook creëren met een knuffelzak. Zelfvertrouwen heb je ook nodig, wanneer jij met je hand naar je ratje gaat en je bent zelf angstig of twijfelt over jouw handelen, merken ze dit feilloos aan. Hierdoor kan je ratje gaan bijten. Wanneer je ze gewoon oppakt alsof er niks aan de hand is zullen ze dit op den duur ook doodnormaal vinden.

Verkeerde basisverzorging

Een te kleine kooi, geen vriendje om bij te kunnen kruipen of een dieet van enkel brood: dit zijn dingen die ik allemaal voorbij heb zien komen en allemaal redenen voor een ratje om te gaan bijten. Zie het maar zo: als de basis goed is voor een ratje zit hij beter in zijn vel. Eigenlijk net zoals bij mensen, toch? Wanneer een ratje deze basis niet krijgt zal hij zich niet lekker voelen en dit kan geuit worden in bijten, maar ook in ziekte.

Hormonen

Wanneer een rat héél veel last heeft van zijn hormonen kan het zijn dat hij gaat bijten, hij kan zijn frustratie namelijk niet kwijt en weet van gekkigheid niet meer wat hij moet doen. Vaak zie je dat deze ratjes dit uitten op hun kooigenootjes waardoor er ruzies ontstaan, maar ook tegenover mensen kan hun gedrag veranderen. De oplossing is vrij simpel: castratie. Een aantal weken na de castratie zullen de hormonen verdwijnen uit het lichaam en keert de rust terug.

Ziekte

Zoals je al kon lezen kan een ratje gaan bijten als hij zich niet lekker voelt, dus ook bij ziekte. Heb je een enorme knuffelkont die opeens begint te bijten? Overweeg dan zeker om naar de dierenarts te gaan voor een consult. Andere tekenen dat een ratje zich niet lekker voelt zijn: minder alert, apathische houding, een vacht die uitstaat (net als een egeltje) en vieze neus en ogen.

Rode uitscheiding ogen en neus: porfyrine

Zo af en toe krijg ik een bezorgd berichtje van een rattenbaasje over een tam ratje wat ‘bloed’ bij zijn ogen of neus heeft, gelukkig kan ik jullie al heel snel vertellen dat de kans erg groot is dat dit slechts porfyrine is. Vanwege de rode kleur valt het vooral op bij ratten met een lichte vacht.

undefined
Draakje, 2 jaar en 10 maanden op de foto, helaas is ze inmiddels ingeslapen.

Porfy…wattes?

Porfyrine is vergelijkbaar met wat bij ons slijm en snot is.Wanneer een rat helemaal gezond is, zal je deze rode afscheiding eigenlijk vrij weinig zien: ze maken zichzelf en elkaar vaak gelijk schoon wanneer ze porfyrine hebben. Als een ratje verkouden is, veel stress heeft of zich niet lekker voelt zal je sneller en meer rood zien rond de ogen en/of de neus. De stof porfyrine wordt aangemaakt door de Hardense klier en is een afvalstof van het bloed.

Dierenarts?

Wanneer jouw tamme ratje een lange tijd last heeft van veel porfyrine rond de ogen of neus is dit een goede reden om naar de dierenarts te gaan. Er is een kans dat een luchtwegprobleem de oorzaak is. Een rat die begint te reutelen heeft antibiotica nodig, reutelen kan je herkennen aan het borrelende geluid dat ze maken wanneer ze ademhalen.

Porfyrine kan ook andere oorzaken hebben. Is jouw ratje minder alert, zit hij of zij stil in een hoekje of staat de vacht uit alsof het een egeltje is? Zorg dan altijd dat je naar de dierenarts gaat, er is een reden dat jouw ratje zich niet lekker voelt.

Een knaagdierenopvang starten: hoe en wat

Mijn knaagdierenopvang Stichting Opvang Pettings bestond 10 jaar lang en in die tijd heb ik regelmatig vragen gekregen van mensen die zelf ook een opvang willen beginnen: ‘wat moet je daar allemaal voor doen?’, ‘hoe kan ik het beste een opvang beginnen?’ en vooral ‘ik hou van dieren, dus het lijkt me leuk!’. First things first: dit is niet iets is wat je ‘eventjes snel’ doet, daarom leg ik graag uit wat je moet weten en doen vóórdat je een opvang of asiel start. Onderstaande punten zijn cruciaal voor het vallen of staan van een asiel of opvang. Disclaimer: Ondanks dat sommigen het denken, ben ik geen expert, maar wél een ervaringsdeskundige, daarom deel ik graag mijn kennis om anderen te helpen.

Het papierwerk.

Laten we beginnen met het makkelijkste deel. Je schrijft je in bij de KvK en je zorgt dat je je vakbekwaamheid haalt in de diersoort die je wilt gaan opvangen (dit moet je al op zak hebben als je een opvang begint na 1 juli 2014). Ga je net zoals ik knaagdieren opvangen, zorg dan dat je je vakbekwaamheid voor overige zoogdieren haalt. Deze kan je inmiddels op verschillende locaties volgen zoals bij Aeres Barneveld. Het behalen van dit certificaat kost afhankelijk van waar je hem behaalt een paar honderd tot bijna 1000 euro.

Wanneer je officieel als stichting aan de gang wilt, dien je een notaris in de hand te nemen die statuten voor je opmaakt. Hiervoor heb je afhankelijk van jouw gemeente meerdere bestuursleden nodig. De prijzen van notarissen kunnen behoorlijk verschillend zijn, dus bel er eens een aantal op voor een offerte. Houd er rekening mee dat je hiermee alweer een paar honderd euro verder bent.

Wanneer je alles hebt geregeld is het belangrijk om administratie bij te houden. Bewaar dus alle bonnetjes van uitgaven en zorg dat je ook bijhoudt wat er binnen komt. Als dit niet je sterkste kant is -zoals bij mij ook het geval is- kan je hiervoor een vrijwillige penningmeester proberen te krijgen.

Netwerken.

Zonder adoptanten en donateurs kan je geen opvang runnen, deze komen niet automatisch aangerend wanneer je een krabbeltje hebt gezet bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet je hard werken. 

Als je een Facebookpagina, een Instagram-account en Twitter hebt aangemaakt, moet je natuurlijk ook nog zorgen dat je doelgroep jouw opvang kan vinden, zodat ze al die lieve tamme ratjes komen adopteren. Dit doe je door te netwerken. Ik doe dit zelf op verschillende manieren, bijvoorbeeld online: er wordt veel overleg gepleegd met collega opvangen waarmee ik in de loop van de tijd ben gaan samen werken omdat ze dezelfde ideeën hebben over de verzorging van dieren (we leren elkaar ook nog steeds van alles!). Maar ook regelmatig updates geven en actief zijn in groepen waar ook jouw doelgroep zit geeft jou meer volgers. Mensen moeten je vertrouwen alvorens ze hun dieren bij je afstaan of adopteren.

Offline netwerken is minstens net zo belangrijk. Bezoek plekken en evenementen waar het diersoort dat jij opvangt centraal staat en stel jezelf voor, maar zorg ook dat iedereen die in de opvang komt een goed woordje voor je wilt doen. Mond-tot-mondreclame is goud waard! Hiervoor kan je ook kaartjes laten drukken bijvoorbeeld en vragen of je deze bij knaagdier kundige dierenartsen mag leggen.

Netwerken kan een lange tijd in beslag nemen, ik heb ook niet binnen twee weken een grote naam in de opvangwereld gekregen. Dit heeft tijd nodig, en volgers die 100% achter je staan en dus jouw opvang aanraden bij anderen. Vanzelfsprekend werkt dit alleen als je dierenwelzijn altijd als prioriteit ziet en wanneer je het goede voorbeeld geeft, maar zorg ook dat je een goede portie sociale skills op zak hebt: als je niet met ‘lastige klanten’ om kan gaan kan je beter geen eigen opvang beginnen. Houdt er rekening mee dat hoe goed je ook je best doet er altijd mensen zijn die het niet met je eens zijn en in het ergste geval jouw goede naam willen schaden. Zorg dat je stevig in je schoenen staat dus.

Geld

Dieren kosten geld, ook als ze in het asiel zitten. Sterker nog, in het asiel kosten dieren over het algemeen meer geld. Dit komt omdat er veel mensen zijn die dieren dumpen die ziek of oud zijn, of ze dumpen dieren buiten waardoor ze ziek worden. Drie keer raden wie na de vondst de dierenarts moet gaan bezoeken én betalen… juist, jij. Dit kan behoorlijk in de kosten lopen, en geloof me, zo’n magische geldboom waar iedereen het over heeft: dat is een fabeltje. 

Daarnaast hebben alle (kooi)dieren (geschikte!) verblijven nodig, ze komen vaak niet in geschikte kooien in de opvang dus zorg dat je bent voorbereid. Alle benodigdheden moet je al in huis hebben, daarnaast zijn voer en bodembedekking kosten die altijd terug blijven komen. Zorg echt dat je eerst een behoorlijke pot geld achter de hand hebt, anders kom je in de problemen. Ook donateurs komen niet aanstormen zodra jij een Facebook pagina hebt aangemaakt voor je asiel.  

Kennis en passie.

Deze twee punten bundel ik even. Allereerst is het erg verstandig om kennis op te doen vóór je een opvang begint, zowel in praktijk (het houden van de diersoort die je wilt gaan opvangen) als theorie.

Voorbeeld: wanneer je 3 maanden geleden je eerste pup hebt aangeschaft raad ik je ten zwaarste af om honden te gaan opvangen, je weet namelijk nog te weinig over de taal van het dier, de achtergrond van het diersoort, de ‘markt’ (hiermee doel ik op: waar kunnen dit dier vandaan halen en wat heeft de voorkeur kijkend naar dierenwelzijn) en de verschillende karakters en rassen in de hondenwereld.

Ben je al je hele leven bezig met honden, leer je zo veel mogelijk bij en denk je na jaren kennis vergaren dat het écht jouw doel in het leven is om een asiel te starten: go for it! Maar neem zeker nog even de andere punten goed door.

Zonder passie neemt niemand je serieus, passie kan je niet faken, dat straal je uit als je het echt bezit. Dit voelen mensen -en dieren!- feilloos aan.  

Incasseringsvermogen

Dit vind ik zelf het aller moeilijkste punt: je moet écht stevig in je schoenen staan om een opvang te runnen, want wat je tegen gaat komen, gaat je hart aan stukken scheuren. Dieren die vel over been zijn, konijnen die meer vilt dan konijn zijn, hele kleine hokjes met lagen ontlasting van centimeters dik, getraumatiseerde dieren… Noem het maar op en je gaat het tegen komen. Als je dit leest klinkt het vreselijk, maar als je er met je neus bovenop zit kan je jezelf echt niet groot houden, geloof mij maar. 

Ook zijn er altijd mensen die onredelijk reageren. Mensen die geen dier mogen adopteren omdat ze niet aan je eisen voldoen, mensen die dieren afstaan en ze later opeens terug willen (op deze manier ben ik eens bedreigd), mensen die in discussie gaan en het leed wat ze veroorzaken niet eens onder ogen willen zien. Sommige dagen zijn behoorlijk heftig, en hier kan je je niet op voorbereiden. Dit moet je ondergaan, eelt kweken en doorgaan voor de dieren.

Alles opgeven voor de dieren

Vakanties, een leuk dagje weg, geld uitgeven voor iets voor jezelf: wanneer je een opvang hebt kan je niet zomaar je dieren aan hun lot overlaten of het geld wat je hebt gespaard voor de dierenarts uitgeven aan een avondje stappen. Je zal veel op moeten geven wanneer je je leven voor de dieren gaat geven, en soms is dat echt zwaar, zelfs in je vakantie moet je keihard doorwerken.  

Conclusie? Wanneer je geen passie bezit voor deze prachtige branche, je leven niet wilt opgeven zoals het is of bang bent voor hard werken: start dan geen opvang. Ben je na bovenstaande punten nog steeds 100% zeker dat dit jouw doel in het leven is? Fantastisch! 

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande of zou je graag contact willen voor overleg en tips? Schroom niet om een reactie te plaatsen of een mailtje te sturen: ik help graag! 


Let op: België

In België zijn de regels net iets anders, hier hoef je geen vakbekwaamheid te behalen voordat je een opvang mag zijn, maar je moet wel een HK nummer hebben. België staat er om bekend dat ze vaker asiels controleren dan dat in Nederland het geval is.

Een erkenning aanvragen doe je door aan bepaalde eisen te voldoen en je krijgt een controlebezoek van de dienst Dierenwelzijn. Wil je meer weten? Lees dan deze website voor meer informatie.

Achterhandverlamming

Wat is dat nu eigenlijk, achterhandverlamming? 

Wanneer tamme ratten een dagje ouder worden kunnen ze -net zoals mensen- ouderdomskwaaltjes krijgen. Achterhandverlamming is één van die kwaaltjes die vrij vaak voorkomt, het is dus belangrijk om dit als baasje te kunnen herkennen. Een verlamde achterhand kunnen ratten (maar ook andere dieren) ook krijgen wanneer ze bijvoorbeeld door een ongeluk een beschadigde ruggenwervel krijgen. Ook zijn er meerdere andere oorzaken zoals nierfalen, daarom is het verstandig altijd even naar de dierenarts te gaan wanneer jouw ratje deze verschijnselen krijgt. Een achterhandverlamming, of ahv, houdt in dat de rat zijn of haar achterhand niet goed meer mee kan krijgen met de rest van het lichaam, doordat de spieren slapper worden. Vaak verergerd deze vorm van verlamming erg geleidelijk. In dit artikel ligt de focus op ahv op oudere leeftijd.

Hoe herken je achterhandverlamming?

Het voornaamste waardoor je (beginnende) achterhandverlamming herkent bij oudere ratten is dat hun achterpootjes soms in vreemde standen staan en niet helemaal meer mee lijken te willen gaan met de voorpoten, ze zien er dan ook letterlijk ‘verlamd’ uit. Dit zal steeds meer opvallen omdat de rat langzaam steeds meer controle verliest over de achterkant van zijn lichaam. Op den duur zal de rat met zijn pootjes gaan slepen als hij zich wilt voortbewegen. De voorpoten hebben dan erg veel kracht nodig omdat ze het hele achterlichaam mee moeten slepen.

undefined
Bij dit ratje kan je zien dat ze haar pootjes niet meer onder haar lijfje kon krijgen als ze lag, dit was de dag waarop ze werd ingeslapen (je kan ook zien dat ze erg mager was geworden)


Wat kan je doen?

Er zijn een aantal opties waardoor je ratje langer kan genieten van zijn of haar leventje:

-Zorg dat hij of zij genoeg beweging krijgt, dit zorgt dat de verlamming geremd wordt. Door de achterpootjes te helpen met bewegen (bijvoorbeeld fietsen in de lucht) zullen de spieren wat sterker worden.

-Houd daarnaast goed in de gaten of je rat nog drinkt (en goed bij het flesje of bakje kan) en eet.

– Er zijn verschillende theorieën over het extra aanbieden van Vitamines (B12) en Omega’s (3 en 6), ga hier echter niet zelf mee dokteren en vraag een knaagdierkundige dierenarts om advies.

– Natuurlijk kan je het beste even naar je dierenarts gaan, dierenartsen met kennis van knaagdieren en/of konijnen zijn vrijwel altijd bekend met deze aandoening.

Wanneer is het genoeg?

Op den duur is het leven van jouw ratje niet meer ‘ratwaardig’ en is het tijd om afscheid te nemen. Er zijn ratten die nog erg lang zichzelf zijn, goed kunnen bewegen, eten en drinken. Na verloop van tijd zal het achteruit gaan, dit kan je merken doordat ze steeds minder controle lijken te hebben over hun achterpootjes en de hele achterkant van het lichaam. Dit kan bij de ene rat nog makkelijk maanden duren, terwijl er ook gevallen bekend zijn van ratten die binnen een paar dagen al gelijk in dat laatste stadium zaten. Wanneer ze het duidelijk veel te moeilijk krijgen met het leven is het eigenlijk het ‘rat-vriendelijkste’ om ze rustig in te laten slapen bij de dierenarts. Zelf maak ik deze beslissing wanneer ze niet meer zelf kunnen eten of drinken, zichzelf niet meer schoon kunnen houden of ze duidelijk oncomfortabel worden door de verlamming.