Neem ik mannetjes of vrouwtjes ratten?

Een van de eerste vragen waar je over na moet denken bij het aanschaffen van ratjes, is of je voor mannen of vrouwen wil gaan. Er zijn namelijk een aantal verschillen tussen de geslachten waar je verder meer over zal lezen. Wat belangrijk is voordat je een keuze maakt is dat er altijd uitzonderingen zijn op de regel. Verder is het niet zo dat één van de twee geslachten leuker is: het is een persoonlijke keuze.

Verschillen in uiterlijk

Op de foto zie je twee ratjes tegen elkaar aan liggen, dit is tijdens een van mijn koppelingen. Links is een vrouwtje van ongeveer 1,5 jaar. Rechts een gecastreerde man die rond de 2 jaar oud zal zijn tijdens het maken van de foto: ze zijn dus beide volwassen maar er zit een groot verschil in hun grootte en bouw. Qua bouw zijn vrouwen vaak iets slanker en ze zijn over het algemeen iets kleiner. Dit verschil wordt vaak pas duidelijk wanneer de dieren volwassen zijn: mannen worden vaak een stuk breder en zwaarder dan vrouwen. Ook hebben ze vaak een bredere kop, dit is op de foto goed te zien. De ratten op de foto zijn toevallig ook nog dezelfde kleur en tekening, zowel mannen als vrouwen kunnen alle vachtstructuren, kleuren en tekeningen hebben.

Verschillen in innerlijk

In het innerlijk, oftewel gedrag en karakter, zit tussen man en vrouw ook verschil. Zoals je al kon lezen zijn hier uitzonderingen op de regel. Over het algemeen zijn mannen, wanneer ze volwassen worden en naarmate ze ouder worden, een stuk rustiger. Ze zullen eerder rustig een plekje zoeken om te gaan liggen wanneer ze klaar zijn met rondlopen buiten het verblijf. Vrouwen zijn vaak meer aan het onderzoeken en nieuwsgieriger naar de omgeving, en daardoor net wat drukker.

Verder zitten de verschillen puur in de individuele karakters: of ze lief en tam zijn bijvoorbeeld. Hier heeft vooral de afkomst mee te maken. Ratten die al generaties worden vermeerderd zonder te kijken naar gedrag zullen minder tam zijn dan dieren die puur op karakter worden gefokt. Daarom is het belangrijk om eerst na te gaan waar je de dieren vandaan haalt.

Advertentie

Mijt herkennen en behandelen

Een kwaaltje die veel voorkomt bij ratten is het hebben van ongenode gasten genaamd mijt. Mijt zijn kleine geleedpotigen die in dezelfde orde vallen als teken: óók al van die vieze kleine beestjes! De meest voorkomende mijten bij de tamme rat zijn de bloedzuigende mijt, vachtmijt en de schurftmijt, maar ook oormijt kan bij ratten voorkomen. In dit artikel leg ik alles uit over dit onsmakelijke onderwerp, inclusief hoe je van ze af kan komen.

Wat is mijt?

Zoals al aangegeven is mijt een geleedpotige, die leeft op (dode) dieren, planten of rottende stoffen. Er zijn onder de mijten 546 families met in totaal meer dan 45.000 soorten. Hiervan zijn er 10.000 parasitair: dit zijn de mijten die leven van of op een gastheer of -vrouw. Over deze mijten hebben we het in dit artikel: parasitaire mijten kunnen namelijk de tamme rat kiezen om op en van te leven.

Een mijt is zo klein dat je hem met het blote oog niet kan zien, maar wel met een microscoop. Het is een klein rond beestje met doorgaans 8 poten wanneer ze volwassen zijn. Vooral ratten die ouder zijn of zwakker door bijvoorbeeld ziekte zullen sneller last krijgen van mijt. Mijten veroorzaken altijd jeuk.

Soorten mijt bij ratten

Er zijn dus drie soorten mijt die veel bij ratten te vinden zijn, waar ik verder op in zal gaan. De bloedzuigende mijt, de vachtmijt en de schurftmijt welke ook graafmijt genoemd wordt.

De bloedzuigende mijt is een mijt die alleen de rat opzoekt wanneer hij honger heeft en bloed wilt zuigen, verder verblijft deze mijt in de omgeving van de rat. Doordat er bloed wordt gezogen kan er bloedarmoede ontstaan waardoor de rat zich zwakker voelt. De huid van de rat kan een allergische reactie veroorzaken op de beten.

De vachtmijt blijft wel op de rat zitten e is te herkennen aan het vele krabben wat de rat doet: zo’n klein beestje die op je loopt kriebelt! Soms kunnen ze schilfers ontwikkelen door het vele krabben.

De schurftmijt is een mijt die veel schade kan veroorzaken, hij wordt ook graafmijt genoemd omdat deze mijt gangetjes ‘graaft’ vlak onder de huid van de rat. Ook dit jeukt enorm en de rat kan erg veel last hebben van deze mijt. Er kunnen overal op het lichaam wondjes en kleine knobbeltjes ontstaan, voornamelijk bij de staart, geslachtsdeel, pootjes en op de neus. Ook zie je bij deze mijtsoort vaak dat een rat gerafelde oren, oftewel ‘bloemkooloren’, krijgt.

Behandelen

Mijt is een vervelende parasiet, dus voor het welzijn van jouw geliefde ratjes wil je natuurlijk snel van deze vervelende beestjes af. Gelukkig is behandelen tegen mijt goed mogelijk en vaak is er snel verbetering te zien. Het behandelen van mijt kan je doen met een stofje genaamd ivermectine. Dit is niet schadelijk voor jouw ratten maar dood wel de mijten.

Voorbeelden van producten met ivermectine zijn: Beaphar anti-schurft, Beaphar anti-parasiet en Beaphar anti-luchtpijpmijt. Deze producten hebben echter geen hoge dosis ivermectine en voor een serieuze mijtenplaag heb je wat sterkers nodig. Bij de dierenarts is hiervoor Stronghold kitten te koop: deze is te gebruiken bij ratten en ze hebben slechts 1 druppel in de nek nodig. Herhaal dit na 14 dagen. Behandel alle ratten die je hebt, want als je mijten hebt zitten ze overal. Het is ook verstandig om alles grondig schoon te maken en hangmatten heet te wassen om alle mijt te doden.

Preventief behandelen is niet nodig, wel raad ik het aan wanneer je nieuwe ratjes in huis haalt of wanneer je veel ratten bij elkaar hebt (bijvoorbeeld als je hobby uit de hand is gelopen of je een opvang hebt). Zelf behandel ik mijn ratten elke 3 tot 6 maanden, omdat er heel veel ratten komen en gaan in het rusthuis. Als je een stabiele groep hebt is dit dus niet nodig tenzij je ze verdenkt van het hebben van mijt. Ivermectine is niet schadelijk, dus als je het per ongeluk een keer aan een gezonde rat geeft kan dit geen kwaad.

Waarom wordt mijn rat kaal?

Het komt vaker voor dan je denkt: ratten die kaal worden. Hoe kan het dat een rat steeds meer haar verliest en uiteindelijk zelfs (deels) kaal kan worden? Er zijn verschillende redenen voor, soms is het genetisch bepaald maar het kan ook door ziekte of ouderdom komen. Je wilt uiteindelijk natuurlijk dat jouw tamme rat zichzelf goed voelt in zijn eigen huid, eh, vacht.. dus lees verder als je wilt weten welke oorzaken er zijn voor kaalheid bij tamme ratjes.

Aangeboren

De eerste reden dat een rat haar verliest of zelfs soms al zonder haar geboren worden, is omdat dit genetisch is bepaald. Er bestaan verschillende vachtstructuren, de gladharige tamme rat is de meest voorkomende. De gladharige rat kan zeker kaler worden door genetica, maar vaker heeft dit een andere oorzaak waar ik later dieper op in ga. Dit deel gaat vooral om de ratten met een bijzondere vachtstructuur.

De bijzondere vachtstructuren zijn erg uiteenlopend, zo zijn er naaktratten: deze komen zelden voor in Nederland en fuzz ratten die we een stuk vaker zien en vaak onterecht naaktrat genoemd worden. Fuzz ratten worden geboren met hier en daar wat donshaar en raken dit naarmate ze ouder worden kwijt. Naaktratten worden zonder haar geboren. Ook zijn er bepaalde vachttypes die zich kenmerken doordat ze dunner zijn of (kunnen) worden naarmate een rat ouder wordt.

Een voorbeeld van vachtstructuren bij ratten die gepaard gaan met kaalheid is de rex vacht, een haartype die zich kenmerkt door de kleine krulletjes en daarbij de krullende snorharen. Rex ratjes kunnen al vrij snel kale plekken krijgen, maar meestal krijgen ze dit pas op latere leeftijd. Een dubbelrex is een ratje die uit de combinatie rex (drager) x rex (drager) komt, doorgaans hebben dubbel rex ratten al sneller en meer haarverlies. Ook bij harley (langharig) en wavy (golvend) staan er om bekend dat ze een dunnere vacht hebben die uit kan vallen. Verder is er nog de vachtstructuur silken (voorheen silvermane), bij deze ratjes zien we doorgaans niet dat ze haar verliezen.

Ouderdom en ziekte

Wanneer een rat een dagje ouder wordt, krijgt hij of zij vaak last van wat ouderdomskwaaltjes. Één van deze kwaaltjes is kaalheid. Wanneer een oudere rat kaal wordt kan het echter geen kwaad om een medische check te laten uitvoeren, kaalheid kan bij een gladharige rat namelijk ook betekenen dat er iets mis is.

Een van de meest voorkomende ziektes die kaalheid bij tamme ratten veroorzaakt is mijt. Mijten zijn kleine geleedpotigen die zich tegoed doen aan voornamelijk de huidcellen maar ook het bloed van zijn gastheer of -vrouw. Door de beten van de mijt irriteert de huid waardoor het gaat jeuken en het haar uitvalt. Mijten zijn goed te behandelen met ivermectine (een druppel stronghold kitten in de nek werkt doorgaas het beste, dit dien je na 2 weken te herhalen). Wanneer de mijt weg is zullen de haren langzaam terug groeien.

Naast kleine beestjes die op jouw rat wonen, zijn er ook andere medische oorzaken die kaalheid kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan een afwijking in de werking van de schildklier of een stofwisselingsstoornis bijvoorbeeld. Helaas is dat lastig vast te stellen bij ratten.

Gedrag

Soms zie je dat er uit het niets een kale plek ontstaat ergens op het lijf van een ratje, of wanneer je een groep hebt zelfs bij meerdere ratten. De oorzaak hiervan kan zijn dat je een ratje in de groep hebt die aan het barberen (oftewel kapper spelen) is. Deze rat bijt alle haartjes weg bij zichzelf en/of bij anderen. Dit is wanneer ze het bij zichzelf doen vaak op de poten maar kan ook elders op het lichaam gebeuren. Een oorzaak van dit gedrag kan stress zijn: bijvoorbeeld door een verhuizing, verandering in de omgeving of de groep. Het barberen is te vergelijken met OCD bij mensen: het is een psychische kwestie waarbij het ratje veel te fanatiek blijft wassen.

Een knaagdierenopvang starten: hoe en wat

Mijn knaagdierenopvang Stichting Opvang Pettings bestond 10 jaar lang en in die tijd heb ik regelmatig vragen gekregen van mensen die zelf ook een opvang willen beginnen: ‘wat moet je daar allemaal voor doen?’, ‘hoe kan ik het beste een opvang beginnen?’ en vooral ‘ik hou van dieren, dus het lijkt me leuk!’. First things first: dit is niet iets is wat je ‘eventjes snel’ doet, daarom leg ik graag uit wat je moet weten en doen vóórdat je een opvang of asiel start. Onderstaande punten zijn cruciaal voor het vallen of staan van een asiel of opvang. Disclaimer: Ondanks dat sommigen het denken, ben ik geen expert, maar wél een ervaringsdeskundige, daarom deel ik graag mijn kennis om anderen te helpen.

Het papierwerk.

Laten we beginnen met het makkelijkste deel. Je schrijft je in bij de KvK en je zorgt dat je je vakbekwaamheid haalt in de diersoort die je wilt gaan opvangen (dit moet je al op zak hebben als je een opvang begint na 1 juli 2014). Ga je net zoals ik knaagdieren opvangen, zorg dan dat je je vakbekwaamheid voor overige zoogdieren haalt. Deze kan je inmiddels op verschillende locaties volgen zoals bij Aeres Barneveld. Het behalen van dit certificaat kost afhankelijk van waar je hem behaalt een paar honderd tot bijna 1000 euro.

Wanneer je officieel als stichting aan de gang wilt, dien je een notaris in de hand te nemen die statuten voor je opmaakt. Hiervoor heb je afhankelijk van jouw gemeente meerdere bestuursleden nodig. De prijzen van notarissen kunnen behoorlijk verschillend zijn, dus bel er eens een aantal op voor een offerte. Houd er rekening mee dat je hiermee alweer een paar honderd euro verder bent.

Wanneer je alles hebt geregeld is het belangrijk om administratie bij te houden. Bewaar dus alle bonnetjes van uitgaven en zorg dat je ook bijhoudt wat er binnen komt. Als dit niet je sterkste kant is -zoals bij mij ook het geval is- kan je hiervoor een vrijwillige penningmeester proberen te krijgen.

Netwerken.

Zonder adoptanten en donateurs kan je geen opvang runnen, deze komen niet automatisch aangerend wanneer je een krabbeltje hebt gezet bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet je hard werken. 

Als je een Facebookpagina, een Instagram-account en Twitter hebt aangemaakt, moet je natuurlijk ook nog zorgen dat je doelgroep jouw opvang kan vinden, zodat ze al die lieve tamme ratjes komen adopteren. Dit doe je door te netwerken. Ik doe dit zelf op verschillende manieren, bijvoorbeeld online: er wordt veel overleg gepleegd met collega opvangen waarmee ik in de loop van de tijd ben gaan samen werken omdat ze dezelfde ideeën hebben over de verzorging van dieren (we leren elkaar ook nog steeds van alles!). Maar ook regelmatig updates geven en actief zijn in groepen waar ook jouw doelgroep zit geeft jou meer volgers. Mensen moeten je vertrouwen alvorens ze hun dieren bij je afstaan of adopteren.

Offline netwerken is minstens net zo belangrijk. Bezoek plekken en evenementen waar het diersoort dat jij opvangt centraal staat en stel jezelf voor, maar zorg ook dat iedereen die in de opvang komt een goed woordje voor je wilt doen. Mond-tot-mondreclame is goud waard! Hiervoor kan je ook kaartjes laten drukken bijvoorbeeld en vragen of je deze bij knaagdier kundige dierenartsen mag leggen.

Netwerken kan een lange tijd in beslag nemen, ik heb ook niet binnen twee weken een grote naam in de opvangwereld gekregen. Dit heeft tijd nodig, en volgers die 100% achter je staan en dus jouw opvang aanraden bij anderen. Vanzelfsprekend werkt dit alleen als je dierenwelzijn altijd als prioriteit ziet en wanneer je het goede voorbeeld geeft, maar zorg ook dat je een goede portie sociale skills op zak hebt: als je niet met ‘lastige klanten’ om kan gaan kan je beter geen eigen opvang beginnen. Houdt er rekening mee dat hoe goed je ook je best doet er altijd mensen zijn die het niet met je eens zijn en in het ergste geval jouw goede naam willen schaden. Zorg dat je stevig in je schoenen staat dus.

Geld

Dieren kosten geld, ook als ze in het asiel zitten. Sterker nog, in het asiel kosten dieren over het algemeen meer geld. Dit komt omdat er veel mensen zijn die dieren dumpen die ziek of oud zijn, of ze dumpen dieren buiten waardoor ze ziek worden. Drie keer raden wie na de vondst de dierenarts moet gaan bezoeken én betalen… juist, jij. Dit kan behoorlijk in de kosten lopen, en geloof me, zo’n magische geldboom waar iedereen het over heeft: dat is een fabeltje. 

Daarnaast hebben alle (kooi)dieren (geschikte!) verblijven nodig, ze komen vaak niet in geschikte kooien in de opvang dus zorg dat je bent voorbereid. Alle benodigdheden moet je al in huis hebben, daarnaast zijn voer en bodembedekking kosten die altijd terug blijven komen. Zorg echt dat je eerst een behoorlijke pot geld achter de hand hebt, anders kom je in de problemen. Ook donateurs komen niet aanstormen zodra jij een Facebook pagina hebt aangemaakt voor je asiel.  

Kennis en passie.

Deze twee punten bundel ik even. Allereerst is het erg verstandig om kennis op te doen vóór je een opvang begint, zowel in praktijk (het houden van de diersoort die je wilt gaan opvangen) als theorie.

Voorbeeld: wanneer je 3 maanden geleden je eerste pup hebt aangeschaft raad ik je ten zwaarste af om honden te gaan opvangen, je weet namelijk nog te weinig over de taal van het dier, de achtergrond van het diersoort, de ‘markt’ (hiermee doel ik op: waar kunnen dit dier vandaan halen en wat heeft de voorkeur kijkend naar dierenwelzijn) en de verschillende karakters en rassen in de hondenwereld.

Ben je al je hele leven bezig met honden, leer je zo veel mogelijk bij en denk je na jaren kennis vergaren dat het écht jouw doel in het leven is om een asiel te starten: go for it! Maar neem zeker nog even de andere punten goed door.

Zonder passie neemt niemand je serieus, passie kan je niet faken, dat straal je uit als je het echt bezit. Dit voelen mensen -en dieren!- feilloos aan.  

Incasseringsvermogen

Dit vind ik zelf het aller moeilijkste punt: je moet écht stevig in je schoenen staan om een opvang te runnen, want wat je tegen gaat komen, gaat je hart aan stukken scheuren. Dieren die vel over been zijn, konijnen die meer vilt dan konijn zijn, hele kleine hokjes met lagen ontlasting van centimeters dik, getraumatiseerde dieren… Noem het maar op en je gaat het tegen komen. Als je dit leest klinkt het vreselijk, maar als je er met je neus bovenop zit kan je jezelf echt niet groot houden, geloof mij maar. 

Ook zijn er altijd mensen die onredelijk reageren. Mensen die geen dier mogen adopteren omdat ze niet aan je eisen voldoen, mensen die dieren afstaan en ze later opeens terug willen (op deze manier ben ik eens bedreigd), mensen die in discussie gaan en het leed wat ze veroorzaken niet eens onder ogen willen zien. Sommige dagen zijn behoorlijk heftig, en hier kan je je niet op voorbereiden. Dit moet je ondergaan, eelt kweken en doorgaan voor de dieren.

Alles opgeven voor de dieren

Vakanties, een leuk dagje weg, geld uitgeven voor iets voor jezelf: wanneer je een opvang hebt kan je niet zomaar je dieren aan hun lot overlaten of het geld wat je hebt gespaard voor de dierenarts uitgeven aan een avondje stappen. Je zal veel op moeten geven wanneer je je leven voor de dieren gaat geven, en soms is dat echt zwaar, zelfs in je vakantie moet je keihard doorwerken.  

Conclusie? Wanneer je geen passie bezit voor deze prachtige branche, je leven niet wilt opgeven zoals het is of bang bent voor hard werken: start dan geen opvang. Ben je na bovenstaande punten nog steeds 100% zeker dat dit jouw doel in het leven is? Fantastisch! 

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande of zou je graag contact willen voor overleg en tips? Schroom niet om een reactie te plaatsen of een mailtje te sturen: ik help graag! 


Let op: België

In België zijn de regels net iets anders, hier hoef je geen vakbekwaamheid te behalen voordat je een opvang mag zijn, maar je moet wel een HK nummer hebben. België staat er om bekend dat ze vaker asiels controleren dan dat in Nederland het geval is.

Een erkenning aanvragen doe je door aan bepaalde eisen te voldoen en je krijgt een controlebezoek van de dienst Dierenwelzijn. Wil je meer weten? Lees dan deze website voor meer informatie.

Ratten koppelen

Ratten zijn niet zomaar vriendjes als je ze bij elkaar zit, ze hebben allemaal een eigen karaktertje wat kan botsen. Hierdoor is een koppeling die op een goede manier aangepakt wordt van groot belang. Inmiddels heb ik al heel veel koppelingen gedaan (200+, gokje) en mijn ervaring is dat het koppelen van volwassen mannetjes iets uitdagender kan zijn dan vrouwtjes bij elkaar. Maar er zijn natuurlijk genoeg uitzonderingen: dominante meiden die niet willen opgeven of mannen die gelijk vriendjes met elkaar zijn.

Wanneer je nieuwe ratten uit een opvang of bij een goede fokker vandaan haalt, willen deze je bijna altijd helpen met het koppelen. Vaak willen ze het koppelen van jouw ratjes (meestal kosteloos, mits de ratjes bij hun vandaan komen) zelfs voor je doen. Dus mocht je geen ervaring hebben met koppelen, en het een beetje spannend vinden, is er altijd een oplossing! In dit artikel ga ik uitleggen hoe je het beste ratten met elkaar kan koppelen als je het toch zelf gaat doen.

undefined

Wat heb je nodig? 

Voor een goede koppeling heb je uiteraard de ratten nodig die je wilt gaan koppelen, zorg dat je geslachten niet door elkaar zet. Dus meiden bij meiden en mannen bij mannen. Indien de mannetjes zijn gecastreerd (op zijn minst 6 weken geleden) kunnen deze mannetjes wel met vrouwen worden gekoppeld. Een koppeling kan tussen een groep met 1 of meer nieuwe zijn of 1 op 1, in principe is de aanpak gewoon hetzelfde. Het beste is om qua leeftijd maximaal 4 maanden verschil aan te houden. Heb je een oudere rat dan kan je er ook voor kiezen om 2 jonge ratjes erbij te koppelen.

Daarnaast heb je een neutrale koppelkooi nodig, dus een kooi die niet het territorium is van één of meerdere van de ratjes. Het beste is om ze minimaal 24 uur aan elkaar te laten wennen voordat je überhaupt een stap verder kan. Een lage kleine hamsterkooi is goed, ze moeten elkaar niet te veel uit de weg kunnen gaan en niet kunnen klimmen. Ook is het af te raden tijdens de koppeling losloop- of knuffeltijd in te lassen. Zelf gebruik ik een duna mini voor kleine groepen (tot 6 ratten) en een duna multy voor meer ratten (zie onderstaande foto). Dit zijn fijne kooien omdat je makkelijk kan ingrijpen mocht het toch fout gaan, ze hebben namelijk een grote opening aan de bovenkant én de ratten kunnen niet klimmen of elkaar uit de weg gaan. Zorg in ieder geval dat de kooi geen geurtjes bevat van één van de ratten die je gaat koppelen, ontsmet de bak dus voordat je start.

undefined

Zorg dat je iets bij de hand hebt waarmee je de ratten uit elkaar kan halen zonder gebeten te worden voor als het fout gaat. Dit is vaak niet nodig, maar je kan maar beter voorbereid zijn. Wat je kan gebruiken is bijvoorbeeld een pollepel om de boze ratjes te scheiden. Maar probeer niet bij elk piepje in te grijpen, meestal zoeken ze het zelf wel uit, daar hoort vaak wat gepiep bij. Als je erg onzeker bent over wanneer je wel en niet moet ingrijpen zou ik aanraden de koppeling niet zelf te doen.

Het koppelen – gedrag

Vervolgens zet je de ratten in de kooi, zodat ze kennis kunnen maken. Dit doe ik met alleen een laagje bodembedekking (ecobale, hennep, back2nature) in de kooi. Vaak zijn ze de eerste 5 minuten nog bezig met kijken hoe ze er uit kunnen komen. Wanneer ze elkaar hebben gezien en wat rustiger zijn kan je voer aanbieden. Het voer kan je het beste over de bodem strooien zodat hier ook geen gevecht over kan ontstaan. Zorg dat je geen huisjes of hangmatten gebruikt tijdens de eerste stap van de koppeling!

Wanneer de haren uit gaan staan noemen we dat egelen. Dat is omdat ze elkaar voor het eerst zien en nog niet goed weten hoe ze moeten reageren, de eerste reactie kan dus egelen zijn, ‘boosheid’. Dit gebeurt bijna altijd en is niet erg, ze moeten immers gaan uitzoeken wie de baas is en zijn op dit moment elkaars concurrent. Egelen is iets wat naarmate de tijd verstrijkt in de eerste fase van de koppeling afneemt.

Op twee poten staan, doen ratten tijdens een koppeling ook vaak. Ze staan dan tegenover elkaar, kijken wie er hoger komt. Dit doen ze in de meeste gevallen wel vaker in één koppelsessie.

Op de rug leggen spreekt voor zich, ook dit kan langer duren als het onderdanige ratje zich niet wilt overgeven. Dit kan gepaard gaan met luid gepiep, ook dit is niet erg en geen reden om de ratten uit elkaar te halen. Soms blijft een rat nog lang op zijn rug liggen nadat de andere rat al weg is, ze zijn dan erg onder de indruk, maar dit is niks om je zorgen om te maken.

Wanneer mislukt een koppeling?

Door de vele ratjes uit de broodfok (fokken voor geld, waarbij geen aandacht besteed wordt aan belangrijke factoren zoals karakter en ziektes, lees er hier meer over) is het soms erg lastig om te koppelen. Het gaat dus wel eens fout, bijvoorbeeld wanneer ratten blijven doorgaan met dominant gedrag naar de andere(n) toe.

De regel luidt: als er bloed vloeit of de ratten blijven in een bolletje met elkaar vechten, moet je ze uit elkaar halen. Zeker niet bij het eerste beste piepje, want als ze eenmaal uit elkaar zijn tijdens een lastige koppeling is het moeilijker om ze opnieuw te koppelen.

Ook kan een koppeling mislukken doordat het onrustig blijft. Na 24 uur liggen ze in het beste geval bij elkaar en kan je naar de volgende stap, soms duurt het wat langer (een aantal dagen), dit is niet erg wanneer er wel vooruitgang wordt geboekt. Sommige ratjes hebben gewoon wat langer de tijd nodig om aan soortgenootjes te wennen.

Wanneer is een koppeling gelukt?

Als alle ratten minimaal 24 uur bij elkaar liggen en hier duidelijk geen problemen mee hebben, is de koppeling bíjna geslaagd. Dit kan een aantal dagen duren. Op dit moment kan je ze samen in de uiteindelijke kooi zetten, maar je kan er ook voor kiezen om eerst nog een tussenmaat te nemen qua kooi om de stap niet te groot te maken. Zorg dat je kooi goed schoon is gemaakt, zodat er geen geurtjes meer op zitten van een van de ratten. Als je ze in de kooi zet, zorg dat je nog geen huisjes neerzet, op zijn hoogst een aantal plateaus, zodat ze elkaar niet in kunnen sluiten of ruzie kunnen gaan maken over bijvoorbeeld een huisje. Op deze manier moeten ze ook bij elkaar gaan liggen. Wanneer dit goed blijft gaan kan je de kooi steeds voller hangen en zetten. Zelf doe ik elke 24 uur er iets bij, zoals een hangmat, huisje e.d. Gaat dit niet goed? Ga dan een stapje terug in het koppelproces.